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Meteor TV
第一章：測光系統運作原理
1. 單眼測光是藉由反光鏡反射的光線進行測光，負責測光的其實就是一塊比較小、解析度比較低的CMOS，塞在軍艦部裡面，現在的很進步，甚至還可以辨識顏色，已實現3D-tracking之類的特殊功能，這裡不提。
2. CMOS從頭到尾都只是一個可以感應亮度的東西，至於照片怎麼出來的，以後在說😂😂
黑色視為0，白色視為255
測光看到的畫面大概會長這樣(顏色而已，解析度要看每台機型不一樣)
3. 左邊全黑，右邊全白
取中間值一般稱為18%的中灰色
把世界上所有的顏色混在一起，攪一攪、舔一舔、泡一泡
就會得到這個亮度，因此相機的曝光也是以此為標準，
會把他判斷的東西調整到這個亮度
4. 所以就會把白色拍的暗一點，黑色拍的亮一點
舉例來說：
肉眼看到的(亮色)
相機判斷曝光正確的(過暗)
肉眼看到的(暗色)
相機判斷曝光正確的(過亮)
5. 色彩不影響曝光，相機是色盲唷
要在現實中找到18%的灰基本上應該滿難的
不過其實只要亮度一樣，彩色的一樣可以喔
肉眼看長這樣
相機看到的卻是
基本上屋子上的顏色都差不多亮，
但是人會覺得亮色系的比較亮。
第二章：測光模式介紹
1. 測光模式(照片：範圍+百分比)
矩陣測光：對整個畫面進測光
重點測光：偏重中央一個圓圈圈
點測光：只測量一個點
2. 矩陣測光：對整個畫面進行測光，
不會特別偏重哪一個部分。
3. 重點測光：一樣對整個畫面測光，
但是中間部分會站比較大的比重
ex.中央12mm圓圈佔75%
剩下的區域佔25%
P.S.%數我自己亂打的，參考就好
似乎是因為當時的科技還無法做到點測光那麼小的範圍，
所以出現的半過渡性技術
4. 點測光：僅取中央(低階相機)or與對焦點連動(高階)，之極小區域。
只會計算中央4mm的曝光(約1.5%的畫面)，其他部分都不管
5. 高光優先點測光：取畫面中最亮的部分進行點測光，以保證整體不過曝，
可將RAW極大的動態範圍使用到淋漓盡致
第三章：測光模式選用與實例
一. 矩陣測光使用時機：
1. 整個畫面都是你要的
2. 亮度平均，沒有特亮或特暗的區域
3. 請人幫你拍照時(誤~
4. point & shoot
二. 中央重點測光：
1. 物體約略在中央，主體曝光正確比背景重要時
2. 運動比賽之類的
三. 點測光：
1. 逆光：點測光對準主體>背景過曝，主體正確
搭配3D-tracking還有會跟對焦點連動的點測光超方便
2. 點測光對準光源>剪影效果or偉大的RAW檔搬出來靠寬容度硬拉
3. 拍攝舞台：因為重點通常是表演者的臉部要曝光正確，
:
而舞台上常常會有聚光燈，氣氛燈等等，
導致表演者跟背景的光線會差很多，
若用矩陣測光，則表演者通常會過曝，
因為背景太黑
用重點測光，則怕穿黑衣服的，白衣服的，抑或是中央重點太大，
一測到背景就GG
4. 手動模式：
5. 傳說中的灰卡
灰卡，顧名思義就是一張灰色的卡，我想這就不附照片了
反正就一張灰灰的卡片啦
每家製造出來的可能會有一點點小色差，
不過基本上是以18%中性灰為標準製造的
剛好跟相機判斷的標準一樣，所以在同一個光源下時
可以透過灰卡來得到正確的曝光數值。
以下為教學範例
首先是沒經過灰卡校正過的
明顯把白色拍成了灰色
然後在色階分佈圖上面會呈現這個樣子
基本上都在中間
也證實了相機的測光會想把東西拍成中間亮度
步驟一、在同個光源下，最好是同一個平面，同一個角度
把灰卡放在你要拍攝的物體前面
拍一張照
就會變成這樣，如果不夠大張也沒關係，
只要可以涵蓋點測光的範圍就好，這是示範所以比較誇張
然後記下參數，或是測光表的讀數
從色階分佈圖看的話，就會集中在大概中間的位置
為什麼不是這中間我就不清楚了，相機不是我做的😅😅
步驟二、使用M模式，或是曝光補償
將數值設成剛剛得到的數據or曝光補償的等級
步驟三、再拍一張
這時白色明顯的變的更白了，不像之前灰灰的
也應證了測光系統對不是18%中灰的物體測光會出錯這件事
從色階分佈圖上面看的話，會偏向高光的部分
灰卡教學結束
順便附上拍暗色系的東西的結果
一開始的
一開始的色階分佈圖，可以看到峰在中間
經過灰卡程序的
色階分佈圖，可以看到峰跑到左邊(暗部)去了
第四章：測光模式不適用時機
一. 權衡(評價測光)：
1. 畫面中有光點，越老的相機越會黑掉，
因為分區不夠細，所以一個光點就佔了很大的比重
現代的相機比較沒有這種問題，除非那個光點超級亮，
或是光點非常多，那就要利用別的測光模式了
2. 畫面反差大，ex.風景加藍天，可適時加上GND
3. 室內有打光的活動，拍到過多背景則會過曝
二. 中央重點測光：
1. 當整個畫面都是主角，不想放棄時
2. 當主體不在畫面正中央時，因為不會連動
3. 當你想要用點測光時(誤誤誤誤誤誤
三. 點測光：
1. 不知道你到底想要什麼的時候
2. 畫面中有特定很亮(暗)區域，但那不是你要的時候
3. 白色or黑色物體，可改用重點測光
第五章：總結
我大多用矩陣測光，搭配曝光補償
白加黑減，
再灰卡測試那邊，可以看到相機會把他看到的東西都拍成灰色
白色變灰，就是曝光不足
黑色變灰，則是曝光過度
遇到畫面中有太陽，先加個 1 EV再說
遇到有大片影子，先減個 1 EV
白牆，白衣服 加 0.7 EV
黑衣，黑牆 減0.7 EV
想拍得光鮮亮麗一點加 0.3 EV
並使用高光檢視，確保不過曝為主
手動模式則使用點測光，先設好參數之後
分別測量，暗部，亮部，主體(逆光風景照支援)
平均後調整參數，再測一次，暗部+亮部接近零，主體0~0.7之間
測光相關的分享到這邊結束
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不然我還真的不知道下一篇要打什麼
曝光金三角嗎？
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我不知道為什麼文章裡面的照片跑不出來，
所以我補在留言裡面看看
肉眼看到的(亮色)
相機判斷曝光正確的(過暗)
肉眼看到的(暗色)
相機判斷曝光正確的(過亮)
相機判斷曝光正確的(過暗)
肉眼看到的(暗色)
相機判斷曝光正確的(過亮)
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匿名
好專業！謝謝魯蛇！欸不對是原po😂 我想我更了解攝影了！❤️ （收藏❤️ -上篇B25
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M模式在使用時需要依靠測光表來判斷當時的參數設定是否適當 而測光模式一樣會影響測光表的讀數 所以不同模式的選擇一樣非常的重要的唷~
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匿名
推專業
匿名
我收你 你就不會變更大的魯蛇了😂😂😂 -B10
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匿名
對習慣修圖的人來說 拍照沒那麼麻煩（小聲
匿名
